7月以来，来大理游玩的游客增长明显。据统计，7月1日至7月31日，大理古城接待游客159万人次，单日游客峰值最高时近6万人次，整个大理接待游客约600万人次，比6月增长15%、比5月增长48%。昔日令人向往的苍山洱海，变成人山人海的模样，民宿价格也随之攀升至原来的十倍。

据当地景区志愿者称，苍山洱海的游客平常只有每天100人左右，最近飙升到了10000人。在洱海骑马是必玩项目，因为游客激增，马累得够呛，景区也满地马粪，大家都忍着臭味排队。大理本地人直呼救命：“我一个本地人都抢不到早饭吃了。”于是，网友不禁发出疑问：全中国的人，一半跑去了新疆，一半跑去了大理。这个能跟新疆抢客源的大理，究竟又有什么魔力呢？

有人说，云南承包了半个中国的美，而云南把一半的美艳都给了大理。不管你是看遍了世间繁华，还是感受了人间沧桑，总有一天你终究会来到这里。

来大理的人，绕不开洱海。这里好像聚起了大理的魂。

关于洱海，有句话是这样说的：洱海不是海，但却比海更能疗愈内心。望不到边际的蔚蓝，时而动，时而静，天上的云朵压得很低，温柔伴随着风，优雅挥动着舞，好似要抢了主角的光环，可奈何洱海就是这么宠它，不声不响，看着它调皮又浪漫。

游玩洱海有很多种方式，可以闲步，也可以骑车，再或是找个喜欢的地方呆坐一天，时间允许的话，就在这里住上一晚。

清晨的洱海又多了几分温柔的况味，朝霞把蓝色的海子与周遭一切都染成了橘红色，一切都在这片深浅不一的橙红中发生着改变。

来过海舌公园的人，对这里的评价褒贬不一。有的人说，没什么特别的，马马虎虎走一圈就差不多的。也有的人说，这里其实比洱海更有“看点”。

随着太阳渐渐出来，阳光洒在湖面上，湖面上泛起的波纹在一闪一闪地发光，宛如一片坠落人间的星辰，如此宁静，又格外璀璨。尤其喜欢湖边这些树木，有的依然生机，有的化成朽木，因为海鸟的驻足，又孕育出新的生机。走走逛逛，树林、村庄、小道、田野，眼前的一切好像有点熟悉，像极了儿时的夏天。

在大理，有这么一句话：“大理风光在苍洱 ，苍洱风光在双廊。”你要说这其中最精彩的一段，南诏风情岛当属第一。它浓缩了大理数千年的文化底蕴，尽显南诏、大理两朝六百年的皇都风采。

登岛的话，需要坐船，小岛不大，一两个钟头就能逛完。岛上的绿植和花朵特别丰富，让人不由自主地就慢下来。当然，有些东西距离更能产生美，南诏风情岛就是这样，远观将它框出画中一景，其实更有意境。

蝴蝶泉和上面的水景都不一样。它更像是园林山水景致中的水景，更精致雅兴。从下关乘车，沿滇藏公路北行30余公里，车左侧即有一座古色古色的石牌坊映入眼帘，步行大概百余米，就能看到蝴蝶泉。

泉池四周用透亮的大理石砌成围栏，而蝴蝶泉像一颗透明的宝石，镶嵌在绿荫之中，不大的池子，却分外有味道。

据说旁边的“蝴蝶树”到了夏天就会开花，各种蝴蝶便前来朝拜，在泉边漫天飞舞，这就是蝴蝶泉的一大奇观——蝴蝶会。在白族人的心中，蝴蝶泉是一个象征爱情忠贞的泉。所以在每年蝴蝶会时，白族青年男女都会来到这，“丢个石头试水深”用歌声找到自己的意中人。

说起洱海的名字，前缀总是“苍山”二字。的确，苍山洱海不可分割。很多时候，览苍山，都是观远景。它成就了一幅幅摄于大理的绝美大片，不抱怨任何，心甘做最美的背景板。但其实苍山并不是印象里的孤单和苍凉。

上苍山有乘坐索道和步行走登山步道两个途径，若是体力允许，可以考虑自己爬山，山腰间有一条长约18公里的游山步道，是俯瞰大理坝子和洱海风的好位置。

如果带着老人孩子全家出行，更推荐坐索道（苍山洗马潭索道），纵览山间美景，从上帝的视角看一看大理，也是不错的选择。

石宝山地处剑川县城西南面约25公里的沙溪镇境内。因山上的红砂石成龟背状裂纹，如狮似象像钟，得石宝之名。

作为国务院首批公布的全国44个重点风景名胜区之一，非常值得你一探究竟。

费孝通先生曾说：“北有敦煌壁画，南有石宝山石窟。”

独特的丹霞地貌，栩栩如生的石刻，半悬挂于峭壁的宝相寺，再加上清幽寂静的环境，都为这里附上一层神秘的仙气。

在茫茫云岭高原之巅，在红土蓝天间悠悠飘荡的白云之外，矗立着一座伴日月、擎青天的巍峨清峰，这就是鸡足山。

它就像一位进入永恒寂静的觉悟者，深沉、厚重 。白天，这里常伴着云雾，气象万千，不是仙境胜似仙境。待到傍晚，原本在晴空之下醒目的金顶寺，也渐渐变成一个剪影。随后，又被更为灿烂的星空照亮。清澈、透亮、璀璨，任何形容星空的词汇，都难以形容这种绚烂。

在苍山圣应峰南麓， 隐藏着一座特别的寺庙，这里不烧香只种花，斋饭好吃到你想出家，它就是寂照庵。不喧嚣、不浮华，一草一木皆风景，一枝一叶总关情。即便现在它已经被人熟知，但意外的是，这里却依旧宁静。来到这里的每个人都专心做着自己的事情，不会打扰别人，也不会被别人打扰。赏赏花，拍拍草，吃吃斋饭，沉下心思考。不留下什么，也不带走任何。

大理古城同为大理的招牌之一。它和其他的古城不太一样，这里的路更加宽敞，不经意间给了太阳肆意撒野的机会。

漫步于古城的城墙边，周围的建筑都是有民族特色的老宅子，很有特色的年代。当然还少不了数之不尽的特色美食，烤乳扇、饵块、鲜花饼...一种接着一种香味在口腔中萦绕弥漫。

白天总是一副不紧不慢不慌不忙的样子，即便何时这里的人都不算少，它还是一副岁月静好的悠然模样，可到了晚上，大理的大街小巷，则多了些热闹，多了点烟火气。

随意找一家大排档，点些小串，和同行的人小酌几杯，在大理的时间总是过得飞快，可即使再忙也要抽些时间享受，这才叫向往的生活。

当地有种说法，穷大理，富喜洲 。喜洲古镇不仅比大理古城更为悠闲清净，建筑也更丰富。明代、清代、民国以及当代各个时期各具特色的上百院白族民居建筑，好似一件件瑰宝。游走在古镇的街道上，两边的建筑给人一种庄重雄浑而又不失轻巧灵透。

除此之外，喜洲古镇街边也有不少手工坊，还有沿街摆摊的摊贩，特别好逛。清晨，店主不急不慢的开门纳客，喜洲粑粑的香味在空气里飘着，偶尔听见现烤小麻花的叫卖声，扎染帽子店里缝纫机的轧轧声。

喜洲古镇是带着温度的，温暖而悠闲，所有人都在慢条斯理的用心生活。

如果说，大理古城更适合逛，那么沙溪古镇就更适合生活。没有被过度开发，还保留着一份最质朴的模样。

依偎在大山深处，不讨好任何人，只是在岁月的长河里撰写属于自己的那一篇章。有人说这里太过粗糙，但其实糙中也有细腻的一面。狭长的小岛，做旧的门窗，目光所及之处，总有点花花草草点缀。看得出来，当地居民把这里呵护得很好。

在大理，你能看到很多扎染的店面。但周城不一样，这个古城就像是直接被泡在了染缸里一样。只要你看得到的地方，就一定要扎染的元素。周城是大理最大的白族村镇，也有“扎染之乡”的美誉。在这里，沿街五彩斑斓的印花布成了绚烂的风景。这里的婆婆也都很亲和，哪怕你本就漫无目的，总有一两个白族老奶奶来招呼你，到染坊坐一坐。

如果你要的不多，那么生活就会变得简单很多。向往的生活到底是什么呢？可能就是在大理的这些日子，有苍山洱海相依，风花雪月也便有了伴。

离城很近，离尘很远。美景为陪，故事作伴。

（来源：凤凰网 作者：冷涛）