有人说，这里是广州最时髦的宇宙中心，是最多潮人聚集的地方， 有人将这里比作“广州版的鼓浪屿”，有人将这里定义为广州的网红街区。毕竟将这里当作拍照背景板，你会发现出片率高，颜值也高。

它是东山口，老广州人更爱叫它“东山”。在广州，民间总流传着这么一句俗语： “西关小姐，东山少爷。”

如果说，“西关”承包了外界对老广州的印象：市井、平民、务实的气质。那么，“东山”似乎就是打破广州固有认知的窗口：贵气、复古、中西合璧，集历史韵味与烟火气于一身。

东山在哪？当你置身于一条街道，映入眼帘的是这样的风貌：郁郁葱葱的参天古树两旁，分布着以红砖清水墙、柱式门廊、民国水刷石、绿色琉璃瓦顶等结合了西洋式风格的花园小洋楼建筑群，“东山味”有了。

这里也是广州现存最大的中西合璧式洋楼建筑群。东山小洋房和现代摩天大楼，现代与历史融合在此。其中最具代表的是五大侨园——逵园、春园、隅园、简园、明园。所谓的“西曲中词”，岭南本土建筑如何跟西方建筑风格交织在一起？这五大侨园早已将这一融合表现得淋漓尽致。名声最响的数春园。这里曾是20世纪初由美国华侨所建，春园前面是新河浦路，再往前便是绿树掩映下的新河浦河涌。从这里远眺珠江，周围池塘、蕉林环绕，原本是一片田园风光。

走出春园，往东侧的恤孤院路向前走。对面坐落于恤孤院路9号的逵园，是由美国华侨马灼文于1922年所建。二楼阳台女儿墙山花上依旧镌刻着“1922”的斑驳字样。历经近百年，如今逵园摇身一变成了一家艺术馆。逛逛展，慢悠悠喝杯咖啡，它将历史和艺术美学结合得恰到好处。

走出逵园，旁边的简园，飘出的拱形阳台和敞廊构成了它的特色。立面颜色对比鲜艳，粗糙且凹凸不平的墙面，加上明亮又鲜艳的米黄色，让它呈现出接近20世纪初在美国西南海岸盛行的西班牙式的建筑风格。

隔着一条培正路，沿着竹林曲径的小巷走进去，便到了明园。这里有两幢风格相同的三层红砖楼房，中间入口为罗马柱式的门廊。如今这里一栋被改造成工作室咖啡馆，另一栋被打造成庭院深深的民宿。

寺贝通津路42号，是隅园的坐标。它由造船专家伍景英亲自设计的，最大的特色在于英伦建筑风格与岭南传统特色的融合。如今园中残垣断壁，依稀能见往日繁华，却带着些凋零的美感。

在东山口的街道，漫无目的的闲逛才是正经事。你总会在隐秘的古树中又挖到一处老洋楼，每一处都有自己的特色。

东山口小院之间勒杜鹃盛开，小巷静谧而美好。在这样的老洋房建筑群里徜徉，巷中有巷，柳暗花明，总有一种穿越的时光感频频而来。每一处树荫、每一条拐弯小巷、每一栋洋楼砖墙、每一寸肌理，都充满着历史记忆的絮语。

但东山洋房美学又不封尘于历史旧貌，艺术空间、咖啡馆、复古集市、创意展览等现代形态的融入，又让这一栋栋老洋房多了奇妙的现代感。这里也成了广州历史建筑活化率最高的一个街区。

谈起东山，人们会拿它与西关相提并论。西关和东山构成了广州发展历史上不可忽视的两极。

在广州市井坊间，西关被看成是巨商大户的大本营，而东山则是官宦人家的聚居地。如果说西关代表本土传统的文化符号，那东山则是象征了官宦、华侨子弟那种自由与优雅的贵气。

其实相比起西关，在民国初年以前，东山还是人烟稀少、一片荒芜之地。只是后来随着广州城的发展，广九铁路通车选址东山，东山公园站的端口人流量变多了，一些政府机构开始陆续出现在东山，同时也吸引了越来越多归国华侨和本地富商来聚居。因此，这里形成了繁华的商业区以及鳞次栉比的东山老洋房建筑。

最早到东山开发的是美国南方浸信会广州分会，他们先后在这里兴建了礼堂、学校、恤孤院、安老院、慕光盲人学校等。原本临近东山寺的寺贝通津，后来被西方教会看重，清静的小巷边上建成了基督教东山堂。这家是广州一家历史悠久的基督教堂，教堂哥特式建筑风格显著，北端有个钟塔。寺贝通津路还藏着一所百年名校，它是由美南浸信会创建的培道女子学堂，也是现今广州市第七中学的前身。当时定居的华侨子女不出东山一步，就可以从幼儿园读到中学。

华侨是东山早期最主要的居住群体，尤其是一战过后，华侨归国探亲，又在这里掀起了华侨房地产开发的第二波高潮，同时还带动了洋房建筑美学和休闲产业的兴盛。

东山洋房的建筑美学走向顶峰。这里几乎每一幢洋楼的斑驳砖墙，树荫绿瓦，似乎都能掀开尘封已久的名门望族和政要的传奇故事。洋楼的建筑美学也因华侨的涌入而达到了顶峰。东山成了广州的“弄潮儿”。洋房里住着那些穿着衬衫、西裤、皮鞋，喝着咖啡，不爱上茶楼，吃着麦片面包的“东山少爷”“东山小姐”。

这些华侨子弟引领了当时的精致生活与腔调， “有权住东山，有钱住西关”的民间说法传开，东山的“贵气”由此而来。如今我们说起东山，已不再是广州旧城大东门外东关以东的一片郊野。它的范围囊括今天的署前路、庙前街、龟岗路、恤孤院路、培正路、烟墩路、寺贝通津和农林上路等地段。最中心的位置就是新河浦历史文化街区所在地。新河浦街区目前保存下来的洋房占广州市侨房的四分之一，这里也是广州市侨房最集中的区域。

宗教与华侨的先驱力量，让东山在20世纪初就成了名流荟萃之地。 “东山”这两个字，早就代表了广州兼容和开放的那一面。

2005年5月，长达45年之久的东山区合并为越秀区，从前的“东山区”成了历史的烙印，也就此成了老广心中最忘不了的情怀代名词。 现在的东山口，对于外人来说更像“网红打卡出片地”。

都说这里是广州最多潮人、网红聚集的社区，也是广州文艺青年最爱聚集的文艺商圈。在街上漫无目的地晃荡，随处就能发现隐藏在洋楼间的网红咖啡店、私房菜、买手店、杂货店……

藏在角落的古着店，是酷女孩酷男孩的天堂。东山似乎自带历久弥新的“潮流”基因，原本精英阶层引领的精致生活风尚依旧留存，时过境迁，又悄然变身新晋的时尚领地。

但东山又不仅仅止步于此。倘若你到署前路、庙前街、龟岗马路逛荡，或许你对于东山的印象会再次刷新。

各式食肆林立，大隐隐于市。这里有别于文艺街区的优雅复古，多了街区市井生活的烟火气。东山的日常烟火气就藏在老街的老字号当中，比如仁信双皮奶、澳泰美食、阿贞粥粉面、实惠里小笼包……东山的烟火气，就隐藏在这些美食店里。

很多人都说逛东山街区的感觉就像逛到了上海，参天树下庭院深深，小巷空间像网兜一般串联，总能找到小而美的秘密据点。但东山还是有别于洋气高贵的网红街区，它的历史底蕴，是与社区当中的人情味和烟火气始终交织共生的。

那些放学回家的学生、出门买菜的街坊阿姨、招呼你进来吃粉面的肥姨牛杂、在艺术空间忙活的设计师、在洋楼里煮着咖啡的咖啡师、在街道边穿着时尚凹着造型街拍的潮人……街巷演奏的街头艺人，东山里形形色色的人，才构成了东山最自由生长的气息。

这些本地居民与进驻的年轻力量、外地旅客，共同构成了新旧交融的东山街区，让这条街区有历史沉淀的肌理，也有自由生长的节律。不拘泥于历史建筑的过往，焕然而成的这些生动的人文表情和气息，才是东山的精神内核。

在街头买一束花，喝杯咖啡，来东山口不 一定要消费很多，但也可以很开心。东山于广州的意义也在于这里。它代表着广州包容且轻盈的那一面——城市的历史不必封尘，大可以与我们真实可触碰的日常生活共生；它又在重新定义广州的生活美学——谁说市井的人间烟火，就不能是一种贵气的生活姿态？

（来源：新周刊 作者：邱欣）